Defensas Ocean HD

Ocean’s Classic Fenders es una serie de defensas para barcos de calidad superior que ofrecen una excelente protección para cualquier tipo barco a motor o a vela. Con una amplia gama de medidas que se adapta a todas las esloras. Están hechas de plastisol PVC con procedimiento de moldeo por rotación. También son resistentes a los rayos UV para que no pierdan color por la acción del sol ni dejen marcas sobre el casco.

Están hechas de una sola pieza, lo que significa que no hay uniones ni soldaduras que se puedan abrir o romper, y también tienen un espesor de pared constante en todo el cuerpo de la defensa.

Las defensas Heavy Duti serie H están diseñadas para barcos de servicio pesado están hechos de tal manera, para proporcionar resistencia y durabilidad adicionales a las defensas. Una defensa versátil para las condiciones más adversas. Adecuado para cualquier uso y cualquier tipo de embarcación de 10 a 50 pies, las defensas Ocean Heavy Duti se “defienden” tu barco con orgullo.

Presión de inflado recomendada:
0.15 bar a 20 °C

Procedimiento de inflado:

PASO 1:  Abra la tapa de la válvula de la defensa y gírela media vuelta hacia la izquierda. La forma más fácil de desenroscar es con una moneda. Evite desenroscar por completo y eventualmente quitar la válvula del cuerpo del guardabarros para un mejor rendimiento de inflado.

 

 

 

 

 

Paso 2: Aplique la boquilla del inflador o compresor a la válvula de inflado, sin presionar para no dañarla. Infle hasta alcanzar la presión ideal que debe ser de 0,15 Bar a 20ºC. Con esta presión la defensa está firmemente inflada pero con la elasticidad suficiente en sus paredes para absorber los golpes sin transmitirlos al casco de la embarcación. Una defensa demasiado dura transmite el golpe al casco y no protege la embarcación.

 

 

Paso 3:  Después de inflar con la presión adecuada la defensa, gire la válvula media vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Cierre la tapita de protección de la defensa. Y ya está lista para proteger su barco.

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Cadena de fondeo Lofrans

La cadena de fondeo Lofrans, galvanizada en caliente grado G40, ofrece un 30% más de resistencia a la rotura que las cadenas convencionales y mayor grado de resistencia a la corrosión. Lofrans ofrece para sus clientes una cadena calibrada DIN 766 o ISO 4565 que asegura el correcto funcionamiento de la cadena en el barbotén de los molinetes Lofrans. Sólo la cadena de fondeo Lofrans viene con sello de autenticidad, grabado en los eslabones de la cadena cada 30 cm. Y un certificado de análisis de calidad en cada saco de cadena.

• Con la calidad y garantía de LOFRANS
• Galvanizada en caliente
• Tenacidad grado G40, 30% mayor resistencia que las cadenas convencionales
• Sello de autenticidad grabado en los eslabones cada 30cm
• Certificado de análisis y calidad en cada saco o bidón de cadena
• Calidad extendida probada en los molinetes Lofrans

Comprueba si tu cadena debe ser DIN 766 o ISO 4565, según la siguiente tabla:

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LOFRANS 6mm DIN 766 GALVANIZADA CALIBRADA 30 METROS DE CADENA

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LOFRANS 8mm DIN 766 GALVANIZADA CALIBRADA 50 METROS DE CADENA

LOFRANS 10mm ISO 4565 GALVANIZADA CALIBRADA 50 METROS DE CADENA

Instalar un WC marino eléctrico

Montar un inodoro eléctrico en un barco es relativamente sencillo si cuentas con las herramientas adecuadas y unos mínimos conocimientos de fontanería y electricidad. Toda instalación de WC eléctrico marino consta de: inodoro, tanque de aguas negras, circuito de agua limpia para el baldeo, circuito de aguas negras y la instalación eléctrica a 12V o 24V para alimentar el motor triturador. Existen diferentes modelos y marcas de inodoros eléctricos náuticos, al elegir uno u otro debemos tener en cuenta sobre todo las dimensiones, para que se ajuste al habitáculo donde debe ir montado. Prácticamente todos los inodoros están fabricados con taza de porcelana sanitaria, pero donde está la principal diferencia entre unos y otros es en la bomba maceradora que, dependiendo del fabricante y los materiales utilizados puede ser más o menos ruidosa y los elementos principales como cuchillas e impelers, ser más o menos duraderos. Otros aspectos como tapa en madera o en plástico, diseño, etc. son cuestiones estéticas y eso ya depende de la opinión de cada uno. Existen también los inodoros de vacío, pero de esos hablaremos en otro post.

El funcionamiento del inodoro eléctrico marino se basa en una bomba maceradora que es una bomba que además de expulsar y bombear, tiene unas cuchillas para triturar previamente todo lo que entra a su interior. Debemos tener en cuenta que estas bombas están diseñadas para triturar restos orgánicos, pero debemos evitar tirar dentro del inodoro papel higiénico, toallitas y otros elementos de higiene personal que podrían atascar las cuchillas de la bomba y nos obligarían a realizar tareas de mantenimiento laboriosas y desagradables.

Instalación eléctrica:

Si el barco no contaba previamente con instalación eléctrica para el inodoro, debemos desarrollarla de acuerdo al voltaje empleado (12V o 24V) con un circuito de alimentación para la bomba maceradora y la correspondiente botonera de accionamiento. El consumo de estas bombas está entre 9 y 20 Amp, dependiendo del modelo y voltaje. El cable de alimentación, por tanto, no tiene que ser exageradamente grueso. Dependiendo de la distancia desde la fuente de alimentación (batería), bastará con un hilo de 1,5 a 2,5 mm. Y la debida protección con fusible como en cualquier otro circuito a bordo. Lo importante es que debemos tener dos controles: un pulsador para llenar de agua la taza, y otro para poner en marcha la bomba maceradora que vacía el inodoro. Habitualmente todos los inodoros eléctricos marinos se suministran con un cuadro que incluye estos dos elementos.

 

Circuito de agua:

Podemos aprovechar los circuitos de agua ya instalados para el inodoro manual, o aprovechar para renovar mangueras. Pero básicamente se compone de: circuito de entrada de agua limpia y circuito de salida de aguas negras.

 

El agua limpia de entrada al WC puede ser agua de mar tomada directamente desde un grifo de fondo o bien agua dulce tomada del depósito de servicio del barco. Ambas opciones son correctas puesto que el inodoro funcionará igual con agua dulce o salada y la segunda no tiene porqué dañar ni la porcelana de la taza ni los componentes de la bomba. Lo que sí debemos tener en cuenta es el gasto de agua previsto para estas funciones en relación a la capacidad de los depósitos de agua dulce del barco, si optamos por ésta. Si la opción es agua de mar, el inodoro deberá estar por debajo de la línea de flotación o, en caso contrario, instalar una bomba de presión para la admisión.

 

Si utilizamos agua salada, debemos tener en cuenta que puede contener y facilitar el crecimiento de microorganismos, por lo que será necesario vaciar el circuito y la taza por completo si va a estar un tiempo sin utilizarse, por ejemplo durante la invernada.

 

En el circuito de salida, para cumplir la normativa con respecto a la prevención de vertidos de aguas sucias o contaminantes (ver Orden FOM 1144/2003, Capítulo V), debe contar con un depósito de aguas negras que deberá vaciarse en las instalaciones que al efecto existen en los puertos, o bien cuando se navegue según lo dispuesto en la mencionada Orden Fom 1144/2003.

 

Para la instalación del depósito tendremos en cuenta lo siguiente:

 

1.  La base del depósito debe quedar 40 ó 50 centímetros por encima de la válvula y el pasacascos de salida por el que se vacía el depósito en el mar, en algunos barcos esto es imposible y en este caso se tendrá que instalar una bomba para propulsar el contenido al exterior.

2.  La sección del tubo de salida debe ser de 50 mm y, en lo posible,  se instalará una única pieza de manguera SIN codos, con curvas suaves en su recorrido, para evitar atascos.

 

La manguera utilizada debe ser siempre del tipo manguera sanitaria, impermeable a los malos olores y resistente a los sulfuros orgánicos.

 

El depósito de aguas negras debe tener un respiradero para permitir la salida del aire y evitar sobrepresión cuando se produzca la descarga desde el inodoro. Este respiradero se conecta a un pasacasco por encima de la línea de flotación y es importante instalar un filtro de carbón activado para evitar que los malos olores lleguen a la cubierta del barco.

El sistema de evacuación de aguas negras es uno de los puntos a revisar en la ITB, por lo que todos los elementos deben contar con su debida homologación indicada por las normas ISO.

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LAS VENTAJAS DE HEMPEL SILIC ONE

Hempel, en su constante investigación para la mejora y desarrollo de sus productos, ha creado Silic One: un sistema de recubrimiento antiadherente que sustituye las tradicionales patentes y antifouling. Hempel Silic One está basado en la silicona y el hidrogel, estos elementos le dan a la superficie tratada propiedades acuosas, que impiden la adhesión al casco de organismos marinos responsables de las incrustaciones, y a la vez facilita la auto-limpieza y eliminación del «verdín» cuando el barco está en movimiento. Hempel Silic One, además, está exento de biocidas; a diferencia de otros productos anti-incrustantes, no contiene productos nocivos para el medio ambiente, contribuyendo a la conservación y mejora del medio ambiente en mares, lagos, pantanos, etc.

Con todas estas propiedades, Hempel Silic One se convierte en una estupenda opción para el tratamiento anti-incrustante en cascos de embarcaciones deportivas. Es una inversión que se amortiza a corto y medio plazo, gracias a que confiere al casco propiedades hidrodinámicas que reducen el consumo de combustible y favorecen la velocidad. Así mismo, la facilidad de limpieza y la sencillez del repintado ayudan a reducir costes a largo plazo.

El tratamiento Hempel Silic One está basado en la combinación de tres productos: Hempel Light Primer + Silic One Tiecoat + Silic One. En la primera aplicación se deben utilizar los tres productos, para garantizar un adecuado recubrimiento y protección del casco. En cambio, el mantenimiento reduce los costes frente a otros tratamientos anti-incrustantes, puesto que sólo es necesaria la renovación de una capa de Silic One una vez cada dos años, o incluso tres (dependiendo de la temperatura y tipo de agua).

A continuación te detallamos el proceso para aplicar el tratamiento anti-adherente Hempel Silic One. Utilice brocha o rodillo de pelo corto o fieltro, ideales para la aplicación de la capa selladora y el acabado:

1.  Hempel Light Primer 45551. Para superficies nuevas (sin tratar), limpiar adecuadamente la superficie y lijar en seco para eliminar irregularidades (P120). Eliminar el polvo del lijado con agua y dejar secar completamente. En el caso de superficies nuevas es recomendable aplicar hasta 4 capas de Hempel Light Primer.

En el caso de superficies previamente pintadas, eliminar completamente el antiguo material de pintado y, a continuación, aplique una capa de Hempel Light Primer.

2.  Hempel Silic One Tiecoat 27450. Aplicar una capa, para conseguir una cubrición total se recomienda aplicar una película de 100 micras de espesor en húmedo.

Silic One Tiecoat es una pintura sensible a la humedad, por lo tanto, no abra la lata hasta que se vaya a utilizar. Se puede utilizar la pintura hasta una hora después de abrir la lata. Una vez abierta la lata no es recomendable almacenarla para uso posterior, puesto que pierde propiedades.

3.  Hempel Silic One 77450.  En la primera aplicación son necesarias dos capas de pintura, en futuras temporadas bastará con renovar una sola capa. Aplique una primera capa con un espesor de 100 micras en húmedo. Posteriormente, aplique la segunda capa con un espesor de 100 micras en húmedo.

El intervalo de pintado sobre la capa precedente de Silic One Tiecoat debe ser de entre 8 horas (mínimo) y 48 horas (máximo) con una temperatura media de 20º C. Con temperaturas de 10º C el intervalo debe ser de entre 16 y 48 horas. Si se excede el tiempo de repintado se deberá aplicar una nueva capa de Tiecoat. Para la segunda capa de Silic One debemos esperar un mínimo de 16 horas, a temperatura entre 10º C y 20º C. La pintura Hempel Silic One es sensible a la humedad, no abra la lata hasta que no vaya a utilizarla.

La embarcación podrá botarse al agua pasadas 24 horas desde la aplicación de la última capa.

 

Puedes ver el proceso de pintado en este video

Proceso de aplicación de Hempel Silic One

 

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Cómo usar el ancla de capa en la pesca del calamar

Para la pesca del calamar desde embarcación los mejores momentos para que pique el calamar serán el amanecer y el anochecer, pero podremos pescar calamar durante todo el día. Es preferible buscar las caídas de los bajos de piedra,  donde la piedra se junta con la arena y zonas donde exista corriente, normalmente a partir de los 25 metros de profundidad.

Sin querer entrar en detalles sobre los cebos o técnicas para la pesca del calamar, abordaremos sólo el aspecto de la velocidad a la que se debe mover nuestro barco. Lo ideal es dejar la embarcación al pairo, con la popa al viento o a la corriente, de modo que nos empuje suavemente y nos haga avanzar a una velocidad de entre 1’5 y 2 nudos. Sin duda, los días sin viento y con poca corriente son los mejores. Y si hay algo de mar de fondo ya perfecto, pues le dará mucho movimiento a los señuelos. Pero cuando el viento se hace algo fuerte y nos empuja más de lo deseado, es muy útil usar un ancla de capa, o ancla flotante, largada por la popa para que frene nuestro avance.

Las anclas de capa las podemos encontrar en diferentes tamaños, adecuados a la eslora y desplazamiento de la embarcación. Si va a ser utilizada como elemento de seguridad en caso de temporal, es importante que el tamaño sea el adecuado a la eslora. En cambio, para usarla en la pesca a la deriva, es mejor que el ancla de capa sea de «una talla menos» a la adecuada a nuestra eslora, para que no nos frene demasiado con vientos medios.

El ancla de capa es una pieza de lona en forma de cono truncado (un cono abierto por ambos extremos), de modo que por su forma de embudo, embolsa una gran cantidad de agua y frena el avance de la embarcación. Para usarla en la pesca del calamar a la deriva, la largaremos por popa, con un cabo que debe tener una longitud que sea cinco veces la de nuestra eslora. Hay que tener cuidado con las líneas de pesca para que no se enreden en el cabo del ancla de capa. Es conveniente poner una pequeña boya de marcación atada al extremo estrecho del ancla de capa, por un cabo de unos dos metros de longitud. Esta boya nos indicará la posición exacta del ancla de capa, a modo de orinque, y nos permitirá recuperarla del agua, tirando del extremo estrecho para que se vacíe con facilidad y así podamos subirla a bordo.

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ESLORA HASTA 4,5m ANCLA DE CAPA

ESLORA HASTA 6 MTS. ANCLA DE CAPA

REPARAR EL GEL COAT

Pequeños golpes en el Gel Coat puedes repararlos tú mismo.

El Gel Coat es la pintura que cubre la fibra de las embarcaciones, dándole ese aspecto brillante y suave al tacto. Para los pequeños golpes o desconchones en la obra muerta (por encima de la línea de flotación) que no afecten a la fibra ni comprometan la flotabilidad del barco, puedes hacer la reparación tú mismo de forma rápida y sencilla.

Los pequeños golpes o desconchones en el Gel Coat deben ser reparados rápidamente si han dejado al descubierto el laminado, pues éste, al ser muy poroso absorbe agua con facilidad, produciendo el debilitamiento de la estructura.

En primer lugar, con una rasqueta, retiraremos los restos de gel coat dañados, hasta asegurarnos de que lo que queda alrededor del golpe no tiene grietas ni fisuras. Lijaremos con una lija seca, de grano 360, los bordes del gel coat y la superficie del laminado, con suavidad. A continuación limitaremos la zona a reparar con «cinta de carrocero». Observar en este punto el estado de la fibra, si ha sufrido algún daño, deberemos aplicar primero un tratamiento para reparar la fibra a base de resina epoxi.

El Gel Coat se repara con gran facilidad aplicando los productos adecuados, existen en el mercado envases de pequeñas cantidades de Gel Coat preparado, como por ejemplo Plastogel de Soromap, bastará mezclarlo con el catalizador  y aplicarlo con una paleta extendiendo bien la pasta para rellenar todos los huecos. El Gel Coat preparado es una pasta bastante espesa, que no se descuelga en superficies verticales, por lo que se puede trabajar con bastante comodidad. Deberemos aplicar una capa ligeramente más gruesa que el Gel Coat original, pues al secar la pasta ésta disminuye de volumen. Una vez seca, pasadas unas 4 horas aproximadamente, podemos lijar la superficie con una lija seca de grano fino, para igular toda la superficie del Gel Coat, y pulir con una pulidora. Si el Gel Coat aplicado es con parafina, será fácil conseguir el brillo y textura original.

Nota: (Recomendamos esta operación sólo para pequeñas reparaciones por encima de la línea de flotación y siempre que no afecten la estructura. En caso de daños graves en la fibra o golpes por debajo de la línea de flotación, aconsejamos que se dirija a un astillero para que valoren y reparen en profundidad los daños.)